Подержанная Chevrolet Niva — как выбрать все проблемы и слабости

Нива — это культ. А Chevrolet Niva пусть и вторична, зато заметно просторнее Лады 4х4 и решает главные задачи: на дачу через хляби прорваться и на рыбалку рвануть. И запчасти почти такие же дешевые и продаются везде. Какие у машины слабые стороны и как не купить хлам? Рассказываем.

Chevrolet Niva

  • Годы выпуска — 2002–2020
  • Цены на вторичке — от 200  000 до 500 000 рублей

Нашу Шевроле Ниву мы взяли в Automama. Это розничная сеть автомобилей с пробегом, где каждый автомобиль проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.

Цены на Шниву стартуют примерно со 150 тысяч целковых. Но брать тольяттинский полноприводник дешевле 250–300 тысяч не стоит. Такие экземпляры обычно укатаны крутыми горками. Эту модель выбирают не по году выпуска или пробегу, а по состоянию.

Многие продавцы заманивают богатым тюнингом, вот только кустарная доработка нередко бьет по надежности. Лифт подвески «прикончит» приводы, а большие колеса и самоблок «убьют» подшипники, полуоси, трансмиссию, сцепление. Этот тольяттинский внедорожник создан на агрегатах легковушки, поэтому любая доработка должна быть адекватной. Так что искать «Нивку» лучше в максимально близкой к конвейеру вариации.

Кузов и электрика: ищите коррозию

Как известно, у Шевроле Нивы несущий кузов. Его слабые места — пороги и кромки задних колесных арок, которые от пескоструя и реагентов могут «зацвести» даже на молодках-трехлетках. У машин постарше начинают ржаветь двери, поэтому под пластиком накладок может обнаружиться немало коррозии.

«Жучки» на крышке капота — обычное явление даже для совсем свежих машин. На старых авто коричневые «насекомые» могут появиться на задней двери возле дверной ручки. Либо — по её краям, где металл касается уплотнителей. А металлический порожек под уплотнителем проема багажника может заржаветь и на годовалых машинах.

Другая кузовная болячка — проседающие передние двери. Но лечится недуг ремкомплектом из медных втулок.

По левому лонжерону под рулевым редуктором у возрастных авто может возникнуть усталостная трещина. Обычно такое случается на «ушатанных» экземплярах, а первый признак беды — сильный люфт рулевого.

 

Характерная поломка системы отопления — тросики управления воздушными заслонками. Они слетают, растягиваются, ломаются. Из-за них зимой может быть холодно, а в жару наоборот. Дефект плавающий — может не вскрыться вообще, а может утомить уже при мизерных пробегах. Со временем начинают ржаветь направляющие салазки сидений, а руль — облезать. Заедающий из-за грязи и пыли в верхней направляющей ремень безопасности влияет на комфорт и безопасность. Лампочки подсветки комбинации приборов можно считать расходным материалом — быстро выгорают. Туда же, к расходникам, причислим передние электростеклоподъемники.

В машине всегда должен лежать набор тугоплавких предохранителей. Обычно горят те, что стоят на прикуривателе и подогреве зеркал и стекла. Знатоки обычно разводят обогревы на разные линии. Куда более серьезная проблема на возрастных машинах — сгорающие «мозги». Если ветровое стекло плохо вклеено, то блок управления умирает от попадающей на него влаги. Электрическая «коса», огибающая переднюю часть двигателя, может коротить. Стоит посмотреть на проводку от генератора, стартера и вентиляторов. Зеленый налет? Гоняли через броды!

Старый 80-амперный генератор производства КЗАТЭ редко ходит свыше 40 000 км, а его «силенок» едва хватает на всех потребителей. То ли дело 110-амперная электромашина Bosch на экземплярах моложе февраля 2014 года — с ней проблем нет!

Из-за тонкой клеммы и проводов обгорает «коса» генератора. Следом — сам контакт, а затем — диодный мост. Электрики рекомендуют сразу менять штатную клемму на более мощную и ставить провода большего сечения. Тогда генератор протянет до 70 000 км.

Стартер: нижний контакт втягивающего реле может вдруг ослабнуть. И не вздумайте отрывать экран впускного коллектора — идущий от него жар ускорит кончину стартера.

До 2006 года массово выходили из строя капризные модули зажигания от «двенашек», напичканные электроникой. С переходом на «мозги» Bosch 7.9.7 и более надежные модули проблема исчезла.

Дроссельный узел надо чистить каждые 30 тысяч. Иначе придется отправляться за запчастями: датчиком положения заслонки и регулятором холостого хода. Еще от сырости и грязи часто гибнет датчик массового расхода воздуха. А он заметно дороже других датчиков.

Мотор: четверть миллиона головной боли

При должном уходе жигулевский «динозавр» запросто отходит под четверть миллиона километров. Но мелкие пакости будут. Первая — гидронатяжитель цепи ГРМ, которому по разным причинам обычно не хватает масла. В результате цепь начинает болтаться и греметь. Если забить на грохот непрогретого мотора, цепь рано или поздно разобьет успокоитель. Его осколки разбегутся по масляным каналам и прикончат мотор. Либо ненатянутая цепь перескочит, подставив владельца на замену клапанов и ремонт головки. Имеет смысл заменить гидравлический натяжитель на обычный механический. Тем более, что и обратный клапан, и гидравлическая магистраль натяжителя весьма хлипкие.

 

А уж сколько «добрых» слов владельцы Шнив сказали в адрес тех, кто вместо обычных регулировочных болтов установил гидрокомпенсаторы! Потому что нормальные «гидрики» начали ставить только с августа 2008 года. К моторному железу тоже есть претензии. Расточенный под больший объем «жигулевский» двигатель ненавидит перегревы. И если стрелка указателя температуры хоть однажды доползла до красной зоны, то в перспективе замена прокладки, как максимум — фрезеровка головки.

Перегреть движок поможет расширительный бачок. Качество пластика ниже плинтуса, и бачки частенько лопаются. На старых машинах из-за усыхания резины вдобавок могут течь патрубки.

Помпы — тоже не долгожители: им отпущено 50–70 тысяч пробега. На машинах до рестайлинга, который датирован девятым годом, нередко гниют трубки системы кондиционирования. На рестайлинговом варианте такого уже не наблюдается.

Если переднему пассажиру под ноги «пошла тепленькая», значит, приказал долго жить радиатор отопителя. Его срок службы нередко составляет от 4 до 6 лет. Сюрприз: на Шниве без кондея особых проблем с заменой радиатора нет, а с кондеем придется разобрать переднюю панель целиком.

Гниющая топливная магистраль возле заднего правого колеса — тоже дело привычное. Как и прогорающая прокладка впускного и выпускного коллектора. Про нежные каталитические нейтрализаторы, которых едва хватает на сотню тысяч километров или пару заправок «паленкой», всем тоже известно. Да и выхлопная система вряд ли протянет больше сотни тысяч километров.

Сцепление обычно не выхаживает больше 60 тысяч. А с выездами на бездорожье — только 30. Штатное сцепление фирмы Valeo сервисмены не любят, предлагая Sachs или Kraft — они понадежнее. Еще бы найти нормальные цилиндры, потому что родные — и рабочий, и главный — та еще засада. Хотя главный цилиндр нового образца понадежнее.

Коробка, кардан и раздатка — непредсказуемые!

«Жигулевская» коробка передач откровенно слаба и к 50 тысячам наверняка начнет шуметь, гудеть и проситься на переборку. К этому времени подходят подшипники обоих валов, далее по сценарию идет замена синхронизаторов и шестерни пятой передачи. Течи, хруст, выбивание передач — вечные друзья вазовской «пятиступки». Когда коробка уж совсем достанет, проще не заниматься переборкой, а купить новую.

 

Есть ли в трансмиссии что-нибудь хорошее? Раздатка! Ей бы сальники поприличнее, и вышел бы агрегат-мечта. Карданы тоже живучие. Они бывают двух видов: на старых машинах — с неубиваемыми крестовинами, а на новых, моложе десятого года, со ШРУСами. У второго варианта срок службы чуть поменьше.

С заменой люфтящих крестовин или ШРУСов лучше не затягивать, иначе следом разобьет подшипник редуктора. Сами редукторы живут около 150 000 км. Но сальники словно со складов вторсырья. Видимо, оттуда же приходят подшипники полуосей, которые держатся 40 000 км.

Подвеска — лучше без гонок

Полуоси и балка моста не переносят скачек по ямам и ухабам, особенно на больших колесах. Сильные удары выводят из строя подшипник полуоси, а настоящие мастера внедорожной джигитовки даже гнут сам чулок при лютых диагональных вывешиваниях. Тут выход — заказывать усиленную балку моста.

Ступичные подшипники требуют постоянной регулировки и смазки, а ходят — максимум 50 000 км. Выход — менять узел на усиленный, с «ивековскими» двухрядными подшипниками. С 2016 года GM—AVTOVAZ должен был перейти на новые ступицы с нерегулируемыми двухрядными радиально-упорными подшипниками. К слову, АВТОВАЗ со своей Lada 4×4 уже перешел.

Реактивные тяги сзади — средненького качества. Причем зачастую даже проблема не с тягами, а хлипкими болтами крепления. Их срезает на серьезном бездорожье, особенно если у машины большие колеса, усиленный задний мост и тяги. Причем это не всегда замечаешь сразу. Дальше самое интересное: задний мост, получивший большую свободу перемещений, начинает сильнее гулять, от чего рвет кардан. Сценарии — разные. Может разломать у ШРУСового кардана гранату. А у обычного с крестовинами выламывает хвостовик.

С тормозной системой серьезных хронических проблем нет. Тут главную роль играет возраст. На немолодых машинах от старости рассыхаются резиновые трубки.

Что исправили за последнее время?

В шестнадцатом году GM—AVTOVAZ разродился на целую серию приятных обновлений, не считая новых ступичных узлов. Так, ведомый диск сцепления получил новый демпфер крутильных колебаний, после чего коробка избавилась от характерного звона на нейтрали. Задние амортизаторы оснастили удлиненными кожухами, чтобы грязь больше не забивалась под чехол. Вдобавок были усилены крепления кожухов.

Центральный жгут электропроводки получил мягкую оплетку и компактные колодки. Рабочему цилиндру сцепления достался новый шток, а шаровым опорам — крепкие чехлы. Вдобавок новый немецкий сальник вторичного вала коробки передач решил проблему течей. Видимо, резкое падение спроса в те годы подтолкнуло предприятие допиливать недоделки.

Вентилятору отопителя перепал итальянский щёточный узел. А сиденья, считай, перекроили полностью! Доработаны подголовники, противоскрипный материал между наполнителем и каркасом — всё это появилось на рубеже пятнадцатого-шестнадцатого годов. Тогда же салазки снабдили сепараторами и усилителями.

 

В апреле семнадцатого — еще больше. Капитанскому креслу пришпилили регулировку по высоте и правый подлокотник. А еще появился автомат включения ближнего света, обновленная комбинация приборов и даже разъем USB. А с кондиционером и охлаждаемый бардачок!

Наконец, в комплектации LE поставили выведенные сапуны из редукторов. Раньше всё это надо было колхозить самому… Как и нормальную «мультимедию», которая серийно появилась только год назад. Тогда же перепрошили блок управления ради улучшения эластичности и тяги на низких и средних оборотах.

Брать или нет?

Если вы привыкли гонять на свежих иномарках, Шевроле Нива может шокировать. Если ключи и отвертки не пугают  — ничему не удивитесь и даже похвалите Ниву за то, что она крепче и продуманнее, чем исходная Lada 4×4. В этом году Шевроле снова стала Ладой. Может, и по технике ее подтянут? Это GM—АВТОВАЗ экономил каждую копейку, а тут, глядишь, бюджеты пожирнее, возможностей больше? А пока, как говорил Бу Андерссон, «машина хорошая, детали — плохие».

Итак, запчасти не халява, но вполне по карману. Надежность только на «троечку». А что делать? Она и новая-то стоит от 800 тысяч. А за такие деньги Мерседесов не бывает.

Источник: https://www.zr.ru
Поделиться в соцсетях
Digg this
Digg
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on VK
VK
Share on Yummly
Yummly
Pin on Pinterest
Pinterest

Добавить комментарий